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<style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>

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<body dir="ltr">

<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;" dir="ltr">

<p style="margin-top:0;margin-bottom:0">I doubt the electronic system produces any ozone since that is a product of the spark produced by the  contact points. The electronic system induces a much weaker spark. </p>

<p style="margin-top:0;margin-bottom:0"><br>

</p>

<p style="margin-top:0;margin-bottom:0">Maybe what you need is a solid cover and some tape for the joint.</p>

</div>

<hr style="display:inline-block;width:98%" tabindex="-1">

<div id="divRplyFwdMsg" dir="ltr"><font face="Calibri, sans-serif" style="font-size:11pt" color="#000000"><b>From:</b> Healeys <healeys-bounces@autox.team.net> on behalf of Bob Spidell <bspidell@comcast.net><br>

<b>Sent:</b> Sunday, May 13, 2018 3:00:23 PM<br>

<b>To:</b> healeys@autox.team.net<br>

<b>Subject:</b> Re: [Healeys] Anybody body out there rebuild Lucas Fuel pumps?</font>

<div> </div>

</div>

<div class="BodyFragment"><font size="2"><span style="font-size:11pt;">

<div class="PlainText">True enough about the electronic pumps.  This is what happens when water

<br>

gets into the electronics (attached photo).  This pump had about 50K <br>

miles on it, but had recently gone through some serious rain in <br>

Washington state.<br>

<br>

What I learned from this, er, 'experience' is that the check ball/valve <br>

that vents ozone out of the control (electronic) section needs the <br>

plastic cap over over the vent.  I haven't bought a pump in a while, but <br>

IIRC some of them come with a metal 'pipe'--for lack of a better <br>

word--without the plastic cap that helps prevent water from entering.  <br>

Installing the cap--if you can find one--involves pulling the metal pipe <br>

off--be careful you don't lose the small ball bearing check ball--and <br>

installing the plastic cap over it.<br>

<br>

Bob<br>

<br>

<br>

On 5/13/2018 2:56 AM, Kees Oudesluijs wrote:<br>

> I rebuild/overhaul SU (mostly AUF300/AZX1300 series) fuel pumps using <br>

> the standard points and adding a transil across the points to limit <br>

> the voltage across the points thus preventing arcing. It also makes <br>

> the pump dual polarity. Keeping the points means that it is possible <br>

> to attend to the fuel pump at the roadside if need be. Electronically <br>

> converted pumps, be it with an optical or magnetic system, are <br>

> supposed to be reliable but if they go wrong, and they sometimes do,  <br>

> that´s it.<br>

><br>

> It is easy to rebuild these pumps. Very often it is only necessary to <br>

> clean and polish the points and properly set the point gaps, spring <br>

> blade front to bridge 0,9mm and tumbler to cast iron body 2,3mm, some <br>

> say 1,8mm but that is a very early setting. Replacement is easy but <br>

> dismantling the pump is needed.<br>

><br>

> If the pump has not been in use for a long time the internals may have <br>

> corroded. The valves may than need replacement. Dismantle the pump, <br>

> clean and rebuild. The old triple layer diaphragm is nearly always in <br>

> good serviceable condition and preferable to a new single layer one. <br>

> It may feel a bit stif, but this is usually caused by the layers being <br>

> stuck together. Just pry the layers apart very carefully, especially <br>

> the very thin kevlar membrane and apply just a smear of talcum powder <br>

> between the layers.<br>

><br>

> There are plenty of sites you can Google for the rebuilding process.<br>

><br>

><br>

><br>

> Kees Oudesluijs<br>

><br>

><br>

<br>

</div>

</span></font></div>

</body>

</html>